{"id":48417,"date":"2026-02-24T14:21:00","date_gmt":"2026-02-24T13:21:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ulysse.com\/news\/?p=48417"},"modified":"2026-02-23T12:31:08","modified_gmt":"2026-02-23T11:31:08","slug":"asturies-espagne-verte-plages-cidre-randonnees","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ulysse.com\/news\/asturies-espagne-verte-plages-cidre-randonnees","title":{"rendered":"Asturies : l’Espagne sauvage aux 200 plages d\u00e9sertes et au cidre class\u00e9 \u00e0 l’UNESCO enfin accessible"},"content":{"rendered":"\n

L’air sent le sel et l’herbe mouill\u00e9e. Devant, l’Atlantique fracasse ses vagues contre des falaises d\u00e9coup\u00e9es comme de la dentelle. Derri\u00e8re, des sommets enneig\u00e9s percent un ciel charg\u00e9 de nuages. Bienvenue aux Asturies<\/strong>, cette Espagne sauvage coinc\u00e9e entre oc\u00e9an et montagnes, o\u00f9 plus de 200 plages restent quasi d\u00e9sertes et o\u00f9 l’on verse encore le cidre de haut dans des tavernes centenaires. Le tout \u00e0 moins de deux heures de vol de Paris-Orly.<\/p>\n\n\n\n

Pourquoi les Asturies restent un secret aussi bien gard\u00e9<\/h2>\n\n\n\n

Quand on pense Espagne<\/strong>, on imagine Barcelone, la Costa del Sol ou les Bal\u00e9ares. Les Asturies<\/strong> ne correspondent \u00e0 aucun de ces clich\u00e9s. Ici, pas de chaleur \u00e9crasante ni de plages bond\u00e9es de la M\u00e9diterran\u00e9e : le climat est vert, oc\u00e9anique, presque breton par moments. Les falaises plongent dans des eaux turquoise, les prairies descendent jusqu’\u00e0 l’\u00e9cume, et les villages de pierre semblent oubli\u00e9s du temps.<\/p>\n\n\n\n

La r\u00e9gion porte le label officiel “Para\u00edso Natural”<\/strong> depuis 1985, et a c\u00e9l\u00e9br\u00e9 ses 40 ans en d\u00e9cembre 2025<\/a> avec une c\u00e9r\u00e9monie \u00e0 la Laboral Ciudad de la Cultura de Gij\u00f3n. Avec environ un million d’habitants, les Asturies accueillent une fraction du tourisme de la Catalogne ou des Canaries. Le tourisme int\u00e9rieur espagnol y est fort, mais les voyageurs internationaux ignorent largement la destination. Tant mieux pour ceux qui la d\u00e9couvrent.<\/p>\n\n\n\n

Des plages sauvages parmi les plus belles d’Europe<\/h2>\n\n\n\n

Le littoral cantabrique asturien aligne plus de 200 plages<\/strong>, la plupart accessibles uniquement \u00e0 pied ou par des chemins escarp\u00e9s. Ce qui frappe d’abord, c’est le silence. Pas de parasol \u00e0 louer, pas de bar \u00e0 cocktails, juste le ressac et le vent. Un contraste saisissant avec les plages bond\u00e9es du sud de l’Espagne<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

La Playa de Gulpiyuri<\/strong> est sans doute la plus singuli\u00e8re : une plage int\u00e9rieure, nich\u00e9e au milieu d’un pr\u00e9, o\u00f9 la mer s’engouffre sous les falaises pour former une crique naturelle \u00e0 ciel ouvert. Class\u00e9e monument naturel depuis 2001, elle ressemble \u00e0 un caprice g\u00e9ologique que personne n’aurait os\u00e9 inventer.<\/p>\n\n\n\n

La Playa del Silencio<\/strong>, elle, porte bien son nom. Des falaises de quartzite dramatiques encadrent une anse d’eaux turquoise, sans la moindre construction \u00e0 l’horizon. On la compare souvent aux fjords norv\u00e9giens, sauf qu’ici l’eau est (un peu) plus accueillante. Et pour les plus aventuriers, la Playa de Torimbia<\/strong>, en forme de coquillage, ne se m\u00e9rite qu’apr\u00e8s un sentier de 15 minutes \u00e0 flanc de colline.<\/p>\n\n\n\n

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Cidre class\u00e9 \u00e0 l’UNESCO, fabada et cachopo : une gastronomie qui vaut le d\u00e9tour<\/h2>\n\n\n\n

Impossible de parler des Asturies<\/strong> sans \u00e9voquer la sidra<\/strong>. En d\u00e9cembre 2024, la culture cidri\u00e8re asturienne a \u00e9t\u00e9 inscrite au patrimoine immat\u00e9riel de l’UNESCO<\/a>, une reconnaissance qui confirme ce que les locaux savaient d\u00e9j\u00e0 : le cidre ici est bien plus qu’une boisson, c’est un art de vivre.<\/p>\n\n\n\n

Dans les sidrer\u00edas d’Oviedo ou de Gij\u00f3n, le rituel est immuable : le serveur l\u00e8ve la bouteille au-dessus de sa t\u00eate et verse le cidre naturel dans un verre tenu au niveau de la hanche. Ce geste, l’escanciado<\/strong>, a\u00e8re le cidre pour lib\u00e9rer ses ar\u00f4mes. On boit debout, on commande un “cul\u00edn” (une gorg\u00e9e), on en reprend un autre. La r\u00e9gion produit environ 40 millions de litres de cidre par an<\/strong> (80 % de la production espagnole), et 90 % sont consomm\u00e9s sur place.<\/p>\n\n\n\n

La Calle Gascona<\/strong> \u00e0 Oviedo est le temple de ce rituel : une rue enti\u00e8re bord\u00e9e de sidrer\u00edas traditionnelles o\u00f9 l’on accompagne le cidre d’une fabada asturiana<\/strong> (le rago\u00fbt de haricots blancs au chorizo et \u00e0 la morcilla) ou d’un cachopo<\/strong>, cette escalope pan\u00e9e g\u00e9ante farcie au jambon et au fromage devenue culte dans toute la p\u00e9ninsule. Comptez 12 \u00e0 18 euros<\/strong> pour un menu complet avec cidre \u00e0 volont\u00e9 dans la plupart des sidrer\u00edas.<\/p>\n\n\n\n

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