Anna Duplantis -
Il y a 2 heures En résumé
• Bucovine, région roumaine méconnue, est classée n°1 par Time Out 2027• Ses monastères UNESCO aux fresques extérieures font sa renommée
• Tourisme diffus, villages, forêts et saisons marquent l’expérience loin du surtourisme
Le matin, une légère fumée monte encore des cheminées. Dans les petites épiceries, on trouve du fromage, du miel sombre et des saucisses fumées. Plus loin, la route disparaît entre des collines couvertes de forêts avant de déboucher sur une église dont les murs sont entièrement peints de bleu, de vert et d’ocre.
À certains endroits, le silence n’est interrompu que par une cloche, un chien derrière une clôture en bois ou le bruit d’une voiture qui traverse le village. Bienvenue en Bucovine, dans le nord-est de la Roumanie.
Encore largement éclipsée par la Transylvanie, cette région vient pourtant de prendre la première place du classement 2027 des 41 destinations les plus sous-estimées au monde établi par Time Out. Devant le Dakota du Sud, les villes des Asturies ou la péninsule d’Osa au Costa Rica.
Et lorsque l’on s’y attarde, il devient assez facile de comprendre pourquoi.
La Bucovine ressemble à une Transylvanie plus silencieuse, où les monastères remplacent les châteaux
Time Out résume assez bien le paradoxe. La Roumanie attire énormément de voyageurs avec ses châteaux gothiques, ses villages saxons et l’imaginaire de Dracula. Pourtant, de l’autre côté des Carpates orientales existe une région qui possède elle aussi montagnes sauvages, forêts anciennes et traditions rurales, sans connaître la même concentration de visiteurs.
La Bucovine n’est d’ailleurs pas une région administrative actuelle avec des frontières touristiques parfaitement définies. Pour le voyageur, elle correspond principalement au nord du département de Suceava, près de la frontière ukrainienne.
C’est ici que se trouvent ses monuments les plus extraordinaires.
Huit églises du nord de la Moldavie sont inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO. Construites entre la fin du XVe et la fin du XVIe siècle, elles possèdent une particularité immédiatement reconnaissable : leurs fresques ne recouvrent pas seulement les intérieurs. Elles habillent aussi les façades extérieures.
À Voroneț, le bleu intense utilisé sur les peintures est devenu si célèbre qu’il porte presque le nom du monastère. À Sucevița, les fresques se détachent dans des nuances de vert sur un ensemble entouré de hauts murs qui évoque davantage une forteresse qu’une église de campagne. Moldovița, Humor et Arbore complètent ce paysage où patrimoine religieux et nature semblent avoir été construits ensemble.
Il n’est pas rare de quitter un monastère et de retrouver, quelques minutes plus tard, une route bordée de prés, de maisons basses et de piles de bois préparées pour l’hiver.
La Bucovine ne donne pas vraiment l’impression de passer d’un monument touristique à un autre. Le voyage se trouve aussi entre les visites.
À Suceava, la principale porte d’entrée de la Bucovine ressemble davantage à une ville vécue qu’à une ville-musée
Pour commencer le voyage, on arrive souvent à Suceava, principale ville de la région historique et capitale du département du même nom.
Elle ne possède ni le décor parfaitement préservé de Sighișoara ni les grandes places monumentales de Brașov. C’est justement ce qui peut la rendre intéressante. Suceava est une ville roumaine du quotidien, avec ses immeubles, ses cafés, ses marchés et ses quartiers résidentiels, auxquels viennent se mêler les traces d’une histoire beaucoup plus ancienne.
Le dernier recensement a comptabilisé environ 84 300 habitants. La ville fut pourtant l’une des places fortes du pouvoir moldave au Moyen Âge.
Au-dessus de la vallée subsiste la Citadelle de Suceava, ancienne résidence des princes de Moldavie. On y marche sur les remparts avant de redescendre vers le centre, où le rythme change rapidement.
C’est là que la Bucovine commence véritablement à se sentir.
Sur les marchés et chez les petits producteurs, les odeurs de viande fumée croisent celles du pain et des pâtisseries. On trouve du cașcaval, de la brânză de burduf, ce fromage conservé traditionnellement dans une enveloppe, des pots de miel, des confitures, de la zacuscă à base de légumes et des saucisses dont la fumée de bois reste longtemps sur les vêtements.
Les pâtisseries et restaurants servent des sarmale, ces feuilles de chou farcies omniprésentes dans la cuisine roumaine, mais aussi des soupes épaisses, des plats de champignons et des desserts au fromage.
Suceava n’est pas nécessairement une ville où l’on passe quatre jours à cocher des monuments. Elle fonctionne plutôt comme une porte.
On y reste une journée, parfois deux, puis on prend la route.
Et c’est en quittant la ville que la Bucovine devient réellement spectaculaire.
Dans les villages, les maisons peintes, les forêts et les petits commerces donnent au voyage une tout autre cadence
À mesure que l’on avance vers les Carpates, les villes rapetissent et les paysages prennent de la place.
À Ciocănești, certaines maisons ressemblent presque à des costumes folkloriques agrandis. Les façades sont couvertes de motifs géométriques inspirés des broderies traditionnelles et de la décoration des œufs de Pâques.
On marche dans le village en observant les murs comme on regarderait une collection de textiles. Chaque maison reprend les mêmes codes sans être exactement identique à sa voisine.
Time Out conseille d’ailleurs particulièrement cette étape. La localité abrite un musée consacré aux œufs peints, l’une des traditions les plus célèbres de Bucovine.
Ailleurs, ce sont les odeurs qui restent.
Le bois fraîchement coupé devant les maisons. La fumée des poêles lorsque les températures baissent. L’herbe humide après une nuit froide. Le café servi dans une petite pension familiale. Puis parfois cette eau-de-vie ou cette liqueur de cerise que les habitants proposent volontiers après le repas.
Les petites villes de Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc ou Vatra Dornei constituent de bonnes bases pour explorer la région sans multiplier les kilomètres.
Autour d’elles commencent les forêts des Carpates. Les routes suivent des vallées, montent entre des collines et traversent des villages où les portails en bois, les potagers et les petites échoppes occupent encore une vraie place dans le paysage.
La Via Transilvanica commence également dans cette partie du pays. Ce grand itinéraire traverse environ 1 400 kilomètres de Roumanie et quelque 400 communautés avant d’atteindre le sud-ouest du territoire.
Il est possible d’en parcourir simplement une portion pendant quelques heures ou quelques jours. Les bornes qui jalonnent le parcours sont sculptées individuellement dans la pierre, au point que l’un des fondateurs du sentier le présente comme une immense galerie d’art à ciel ouvert.
Avec environ un demi-million de visiteurs par an dans le département, la Bucovine reste loin des grandes machines touristiques européennes
Dire que la région est inconnue serait exagéré. Les Roumains la connaissent bien et ses monastères attirent depuis longtemps pèlerins et voyageurs.
Mais les chiffres donnent une idée de l’échelle.
Le département de Suceava, qui englobe l’essentiel de la Bucovine roumaine touristique, a enregistré un peu plus de 512 000 arrivées dans les hébergements touristiques en 2025. Sur les huit premiers mois de 2026, les statistiques de l’Institut national roumain de statistique comptabilisaient environ 330 000 arrivées.
On est très loin des volumes supportés par Barcelone, Venise ou certaines îles méditerranéennes.
Et cette fréquentation se disperse sur tout un territoire composé de petites villes, de stations de montagne, de villages et de sites religieux.
C’est probablement ce que Time Out a voulu distinguer en plaçant la Bucovine en tête de son classement 2027. Le magazine ne cherche pas uniquement des endroits méconnus. Il met en avant des destinations capables d’accueillir davantage de visiteurs sans reproduire immédiatement les problèmes rencontrés par les villes victimes du surtourisme.
Pour la Bucovine, la nuance est importante. Le tourisme existe déjà. Il reste simplement beaucoup plus diffus.
Été doux, automne doré et vrais hivers : le climat change complètement le visage de la région
Le calendrier peut transformer le voyage.
À Suceava, la température moyenne normale tourne autour de 20 °C en juillet, ce qui donne des étés nettement moins étouffants que dans le sud de l’Europe. Juin est en revanche relativement humide et les averses de montagne ne sont jamais très loin.
À l’automne, le décor devient plus photogénique encore.
La température moyenne tombe autour de 9 °C en octobre à Suceava. Les hêtres et les autres feuillus des Carpates virent au jaune et au cuivre tandis que les sapins conservent leur vert profond. Le matin, un peu de brouillard peut rester accroché aux collines avant de se dissiper.
Puis arrive un véritable hiver.
En janvier, la moyenne se situe autour de -3 °C à Suceava et les températures sont plus froides encore dès que l’on monte vers les reliefs. La neige transforme alors les monastères et les villages, mais les déplacements demandent davantage de préparation.
Le printemps et le début de l’automne sont probablement les périodes les plus simples pour découvrir la région lentement, à pied et en voiture.
Il ne faut cependant pas venir en Bucovine avec la logique d’un city-trip classique.
On perdrait précisément ce qui fait son intérêt.
La région se découvre en laissant du temps entre deux monastères, en s’arrêtant dans une boulangerie dont on n’avait pas noté le nom, en prenant une route secondaire simplement parce qu’elle longe une forêt ou en acceptant de rester vingt minutes de plus à table lorsqu’un propriétaire de pension apporte encore quelque chose à goûter.
Time Out vient peut-être de faire entrer la Bucovine sur la carte des voyages de 2027.
Pour l’instant, elle possède encore ce que beaucoup de destinations européennes ont perdu depuis longtemps : la possibilité d’arriver sans avoir l’impression que tout a déjà été organisé pour le visiteur.
